Техническая консультация.

[PLEMYANNIC]

Ляксандр, 160

Добавлено через 10 минут
Хотя на другом сайте указано уже 190

[Ляксандр]

А на нем что написано)))

[PLEMYANNIC]

Ляксандр, нихера на нём не написано)))

[Egres]

И работают эти китайцы примерно как написано. Лотерея - банки коротнут через месяц или через год...

[Ром Баро]

Похоже за зиму я проёпп нейтраль

Сегодня первый раз завел, и пока мопед грелся, 2 раза успел заглохнуть, лампа нейтрали гореть переставала. При попытке включить ее обратно -нейтраль почти не нащупывалась. При этом осенью она начинала находиться при прогреве от 40 градусов и выше, а сегодня и при 80 поначалу находилась с трудом. Потом, когда поездил, вроде начала нормально нащупываться, но осадочек остался.

Опытныя, это баг или фича?

[retrosuperturbo]

Сообщение от Ром Баро

Похоже за зиму я проёпп нейтраль

Сегодня первый раз завел, и пока мопед грелся, 2 раза успел заглохнуть, лампа нейтрали гореть переставала. При попытке включить ее обратно -нейтраль почти не нащупывалась. При этом осенью она начинала находиться при прогреве от 40 градусов и выше, а сегодня и при 80 поначалу находилась с трудом. Потом, когда поездил, вроде начала нормально нащупываться, но осадочек остался.

Опытныя, это баг или фича?

Ну я так понимаю, это от неполного размыкания сцепления. Так что ты проверь (а лучше сразу замени и прокачай) жидкость в гидравлике, толщину пакета дисков, шток сцепления, рабочий цилиндр сцепления и подшипник в выжимной пластине (лучше сразу заменить, 300р). У меня например как-то из-за заклинившего подшипника выжимной пластины шток крутился вместе с ней и просверлил поршень в рабочем цилиндре изнутри, после чего сначала перестала включаться нейтраль, а потом и вовсе сцепление выжиматься).

Кроме того, еще до того, как шток просверлит поршень рабочего цилиндра, он просто крутится вместе с нажимной пластиной и на другом конце, как палка для розжига костра, трёт поршень, таким образом дополнительно разогревая и так горячую жидкость в гидросистеме сцепления.

Если она несвежая, то, поскольку она гигроскопична, она содержит в себе некоторое количество воды (а может, и воздуха).
При увеличении температуры вода закипает, а в отличие от воды пар обладает большим коэффициентом сжимаемости, поэтому, если вода при низкой температуре работала в гидросистеме и передавала усилие (поскольку практически не сжималась), то пар и воздух занимают объем (и дают тебе усилие на рычаге сцепления), но усилие не передают, поскольку просто сжимаются и не двигают поршень в рабочем цилиндре.

Таким образом и сцепление размыкается всё меньше и меньше, затрудняя переключение передач и поиск нейтрали, а потом и вовсе перестает размыкаться. Поэтому обычно наличие воды в гидравлике проявляется как раз после движения в пробке и частого пользования сцеплением в виде трудного поиска нейтрали и хренового переключения передач.

А еще в разогретой тормозной жидкости можно растворить в несколько раз больше воды, чем в холодной, поэтому после нескольких циклов нагрева и охлаждения, при каждом охлаждении вода выпадает из раствора с тормозухой и (поскольку она тяжелее), капельками стекает вниз в рабочий цилиндр, каковой, по совпадению, является самой горячей точкой гидросистемы сцепления, и скапливается там, поэтому в каждый следующий раз довести ее до кипения будет проще.

А еще, как и в истории с горящими тормозами, можно регулировкой перекрыть отверстие в расширительном бачке, через которое увеличившаяся в объеме разогретая жидкость уходит в бачок, и расширившаяся жидкость будет двигать поршень и размыкать сцепление сама, пока у тебя не перестанет вообще нажиматься рычаг, ибо ей некуда деться.

У тебя немного не те симптомы, но суть процессов та же. Если именно при нагреве начинает находиться, то наверно воздух есть, он-то изначально легко сжимается по сравнению с жидкостью, а горячий воздух + горячая жидкость начинают занимать больший объем и сжимаются хуже (поэтому больше двигают поршень). Ну там не однонаправленная зависимость сжимаемости, по-моему у воды минимум сжимаемости при 45 градусах, а при 0 или бОльшей, чем 45 градусов сжимаемость больше. Как там у тормозухи, не знаю.

Так-то там конструкция простая, замени жидкость, прокачай, убедись что всё свежее, отрегулировано и в порядке, да и все.
Кстати из-за гигроскопичности важно хорошо закрывать новую тормозуху в бутылке, а то можно заменить на "новую", полную воды)))

[Ром Баро]

Сообщение от retrosuperturbo

Ну я так понимаю, это от неполного размыкания сцепления. Так что ты проверь (а лучше сразу замени и прокачай) жидкость в гидравлике, толщину пакета дисков, шток сцепления, рабочий цилиндр сцепления и подшипник в выжимной пластине (лучше сразу заменить, 300р). У меня например как-то из-за заклинившего подшипника выжимной пластины шток крутился вместе с ней и просверлил поршень в рабочем цилиндре изнутри, после чего сначала перестала включаться нейтраль, а потом и вовсе сцепление выжиматься).

Кроме того, еще до того, как шток просверлит поршень рабочего цилиндра, он просто крутится вместе с нажимной пластиной и на другом конце, как палка для розжига костра, трёт поршень, таким образом дополнительно разогревая и так горячую жидкость в гидросистеме сцепления.

Если она несвежая, то, поскольку она гигроскопична, она содержит в себе некоторое количество воды (а может, и воздуха).
При увеличении температуры вода закипает, а в отличие от воды пар обладает большим коэффициентом сжимаемости, поэтому, если вода при низкой температуре работала в гидросистеме и передавала усилие (поскольку практически не сжималась), то пар и воздух занимают объем (и дают тебе усилие на рычаге сцепления), но усилие не передают, поскольку просто сжимаются и не двигают поршень в рабочем цилиндре. Таким образом и сцепление размыкается всё меньше и меньше, затрудняя переключение передач и поиск нейтрали, а потом и вовсе перестает размыкаться. Поэтому обычно наличие воды в гидравлике проявляется как раз после движения в пробке и частого пользования сцеплением в виде трудного поиска нейтрали и хренового переключения передач.
У тебя немного не те симптомы, но суть процессов та же.

Так-то там конструкция простая, убедись что всё свежее, отрегулировано и в порядке, да и все.

Это все имело бы смысл на старом мопеде с сухой сцепой.

Тут пробег 5200, сцепление в масле, привод тросом. По осень вообще нареканий не было. Надеюсь, что после зимы коробка не разработалась еще.

[retrosuperturbo]

Сообщение от Ром Баро

Это все имело бы смысл на старом мопеде с сухой сцепой.

Тут пробег 5200, сцепление в масле, привод тросом. По осень вообще нареканий не было. Надеюсь, что после зимы коробка не разработалась еще.

Ну с приводом тросом это да, другие проблемы. А регулировку рычага уже выставил на максимальный ход? Мож там просто надо тросик подтянуть?

[Ром Баро]

Сообщение от retrosuperturbo

Ну с приводом тросом это да, другие проблемы. А регулировку рычага уже выставил на максимальный ход? Мож там просто надо тросик подтянуть?

Да, схватывает в самом начале хода (почти отпущенная ручка)

[Измайловский]

Подскажите пож.после замены ремней через сколько километров нужно их проверить и подтянуть?

[aramir]

каждые 5к или 12 месяцев проверка, 10к или 2 года замена

[Измайловский]

Ну да это я в курсе ... Просто от кого то я слышал , что после замены ,их надо подтягивать то ли через 500 км или 1000 км.....

[Straga]

Nolan, проверить натяжение не лишним будет.

[PLEMYANNIC]

Вообще, что на моцыке делать-то из ТО? Каждые 10к, замена масла, масляного фильтра, свечи, воздушный фильтр. Топливный как часто менять? Десмо как часто проверять? Что за ремни и как их скоро менять? Есть какой-то FAQ?

[Измайловский]

Сообщение от Straga

Nolan, проверить натяжение не лишним будет.

Да кто бы спорил ) просто я беспокоюсь чтоб не затянуть с этим и во время проверить, вот и решил на всякий случай уточнить.