Вопрос по маслу (да-да, опять)

[sergeyskorab]

хренасе 150-160С, это разве нормально?

Добавлено через 51 секунду
хотя норма до 170С вроде бы, но сильно всё равно как-то.

[Apansik]

Сообщение от SIT

О яебу причем тут вообще API, допуски VAG и x-cessl? Что значит "ведет себя стабильнее"? В чем это выражается? То что 502/505 предпочтительнее в РФ это и так ясно т.к. и без того малозольник в версии 504/507 является экстремально малозольным да еще с очень спорным по составу ZDDP пакетом, и бенз с высоким содержанием серы просаживает и без того малое щелочное число, как итог имеем загаженый мотор. Также что в 502/505 так и в 504/507 как правило NOAK очень высокий и не всегда пакета присадок хватает для его удержания - в итоге угар масла особенно на FSI. В случае климатического исполнения не все более вязкие масла лучше низковязких, надо обращать внимание на HTHS - это наиболее важный показатель (2.9<HTHS<3.5) для принятия решения об использовании масла большей или меньшей вязкости. И например некоторые "нулевки" имеют больший HTHS чем у некоторых 5W40 и т.д.

Ояебу, к чему тогда был вынос по мануалу? Мануал печатают один раз при выпуске авто, а стандарты вводимые заводом меняются гораздо чаще чем срок обращения авто/мото.

По поводу FSI - вот не надо мне рассказывать про причины образования нагара как на клапанах, так и про угар масла. А особенно про "ведут себя стабильнее", я в отличие от продавцов вижу это непосредственно на практике. У меня в месяц по несколько моторов в переборке, замены поршневых, я как раз внутри вижу что и как, а не ориентируюсь на тесты в пробирках и прочий бред маркетолов

[Oberon]

Сообщение от SIT

Чудес никаких не будет. Основное преимущество свечей с иридиевым электродом - срок службы (на авто по 100000 спокойно отхаживают по личному опыту). Если углубиться в физику то по народному выглядит так:
- температура плавления около 2400 градусов (в электродах как правило сплав т.к. сам иридий хрупкий поэтому реальная температура значительно ниже но все равно существенно выше чем у меди и платины). Свечи с иридиевыми электродами очень стойки к высоким температурам.
- иридиевые электроды тоньше поэтому требуется меньшее напряжение для искрообразования (читай искрообразование стабильнее. Хотя ИМХО это больше для авто актуально - В зимний период при просадке напряжения искра "не слабеет").
Это наверное основные отличия. Можно конечно раздуть про эффективность запала, экономичность, экологичность... и пр. дребедень но это КМК будет откровенная маркетинговая ложь.
Для меня иридий - это поставил и забыл про свечи до момента продажи.
П.С.: А Вот с платиной у меня лично отношения не сложились. Свечи с такими электродами действительно оочень стремно переносят разного рода примеси в бензине.

Иридиевые электроды стабильнее, но присадки тоже их губят. И к составу смеси они так же чувствительны, как и платина. Авто сейчас ездят на обедненных смесях, особенно с непосредственным впрыском, там обычные свечи работают хуже.

Добавлено через 8 минут

Сообщение от SIT

У меня в пробках греется стабильно до 150-160. Залито 10W40 все ОК. Критичны и холодный пуск и перегрев. Насос то качать будет но прокачает ли он на холодном моторе густое масло через КВ неизвестно.

Я бы советовал все же погуще для таких нагревов. 10/40 на 150 градусах уже вода, дядь. Но дело твое...

[OrcaSha]

Сообщение от SIT

У меня в пробках греется стабильно до 150-160. Залито 10W40 все ОК. Критичны и холодный пуск и перегрев. Насос то качать будет но прокачает ли он на холодном моторе густое масло через КВ неизвестно.

куясе "ОК", ты в свой мопед ракетное топливо заправляешь в перемешку с порохом чтоли?

Добавлено через 7 минут

Сообщение от Oberon

Я бы советовал все же погуще для таких нагревов. 10/40 на 150 градусах уже вода, дядь. Но дело твое...

я бы категорически рекомендовал для всех твинов с большими горшками и климатом аля "в пробках Мск" масло погуще - "угара" меньше будет.

имхо: для себя за 7 лет эксплуатации твинов выявил одну вещь - 10-40 превращается в жижу и идет бОльший расход по сравнению с 15-50 (особенно если охота "попердеть" в пробках)
пы.сы. сам лью мотюль 300в 15-50, мотор выше 107С не повышается - на 100 срабатывают вентиляторы. угара масла не замечено хотя и люблю обороты.
замена движка на дукати - моветон!

[CHeeCHmarin]

я в свой 20/50 залил, прошлым летом движок в городе меньше 100 градусов вообще не опускался и вентилятор почти не вырубался, поэтому решил погуще залить, но как выходишь на трасу и начинаешь валить сразу норм все), не для города он))

[sergeyskorab]

Вот чего пишет парень из фазерклуба по поводу масла, так сказать своим личным опытом поделился:

[i]Покупаешь любое качественное масло для 4Т двигателей. Наличие картинки с мотоциклом на канистре не обязательно. Лучше если это будет синтетика, но можно и полусинтетику. Лукойл серии ЛЮКС я тоже отношу к качественным, только стоит оно не 500р, а от 800р за 4л полу и от 1100р за 4л синт.
По моему скромному мнению Motorex стоит так же неадекватно, как и Motul. Из масел которые "типа для мотоциклов" наиболее адекватной ценой обладает ENI (бывшее Agip), только найти его сложно. Оно точно продается на уже упомянутой заправке на Ленинградском шоссе, а также в спец. масляном магазине на пересечении Шереметьевской и Огородного http://avtotochki.ru/poi/view/589898976408/ А еще лучше брать его оптом со склада.
Далее. Все эти обсуждения на форумах какое масло лучше - полное фуфло. Потому что ни один обычный человек не имеет возможности достоверно оценить масло. Это можно сделать только В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ типа вот такой http://www.oiltest.ru/ Примерно так: берешь пробу масла нового масла и отдаешь в лабораторию, потом берешь пробу из двигателя снова через 5000км, 10000км. Потом смотришь результаты по бумажкам. И так для каждого типа масла. Слабо? Вот тут можно почитать пример как это делается http://www.autoreview.ru/_archive/se.......ON_ID=4970
Единственное, что может оценить обычный человек - это моющие свойства масла. Для этого нужно проехать этак 50000км, потом снять клапанную крышку и посмотреть есть ли отложения на самой крышке и вокруг распредвалов. Уверяю, что с ЛЮБЫМ синтетическим маслом двигатель будет чистым. Вот пример от меня http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewt...=143206#143206 Кстати, сейчас пробег уже под 100000, и выглядит все ровно так же. Плохие моющие свойства были у древних минеральных масел, которые никто сейчас не использует, поэтому актуальность этого вопроса стремится к нулю.
Далее у нас идет страшная страшилка про то, что что-то случится с дисками сцепления, и они начнут буксовать. По сути - это единственный аргумент, который могут привести "жертвы маркетинга" против использования 4Т масла без картинки с мото на канистре. Во-первых, на нормальном качественном масле ничего с дисками ничего не случится. Худшее, что может случиться - это проскальзывание дисков, если масло окажется слишком "скользким". Лечится это элементарно усилением сжатия пакета дисков сцепления с помощью усиленных пружин, доп. железного диска, подкладкой шайб под пружины. Либо переходом на другое масло.
Можете считать, что специально для развеивания этого глупого мифа про диски сцепления я проехал 45000км (от пробега 5000 до 50000) на своем FZS600 2001 на "автомобильном" Лукойл Синтетик 5W40. Было это до ребрендинга, тогда канистра белая была. Правда масло это тогда делал не Лукойл, он просто его в свои канистры разливал. Вот тут подробности от знающего человека http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewt...=138501#138501 Потом я проехал еще 50000 до пробега 100000 на другом масле (Agip и немного Repsol - в Испании Agip/Eni не нашел), которое "типа для мото". Причина перехода на другое масло была проста - Лукойл после ребрендинга подорожал, и мото Agip оптом со склада оказался дешевле Лукойла в магазине, а склад был недалеко от меня. И о ужас! Диски сцепления до сих пор родные стоят! Теория "жертв маркетинга" что-то не сработала.
Все написанное выше исключительно мое личное мнение, подкрепленное непрерывным опытом езды на японских мотоциклах с 1997 года.
P.S. Из "автомобильных" масел не надо только покупать так называемые малозольные, у которых присутствуют маркировки ACEA C3 и BMW LL-04! Потому что из-за экологических ограничений они хуже по защитным свойствам. ACEA A3 и BMW LL-01 можно!

Добавлено через 5 минут

Сообщение от sergeyskorab

И о ужас! Диски сцепления до сих пор родные стоят! Теория "жертв маркетинга" что-то не сработала.

пиздец 100000 пробега, а сцепление ещё родное ходит, вот вам и рис.

[vennge]

позвольте тоже спрошу. у меня тут внутреннее противоречие и борьба жабы и здравого смысла.
дано: новый монстр 696 от 14 года, езжу первый сезон. после обкаточной тысячи в мэйджоре поменял масло и фильтр, залили 300v и сказали приезжать на замену через 12000 или через год. отъездил на нем 4000 (сейчас около 5000 суммарно) и переживаю: масло темное и какое-то невкусное.
собственно вопрос: ехать к официалам за миллионы менять масло или забить болт - мот на гарантии, у официалов сказали 12, езжу 12.
по ощущениям, я б съездил. но что стоит залить, чтобы не заглядывать?

[willis]

Сгоняй к неофициалам, смени масло недорого, а потом к ним приедешь на 12. Такой вариант не рассматривал?

[vennge]

willis, сменить масло, думаю, я могу и сам, благо место и возможность есть, и такой вариант рассматривал.
меня смущает возможность похерить гарантию - обычно всякие такие штуки пломбируются же.

и потом, какой прок официальному сервису заливать масло и говорить нереальный срок его эксплуатации?
сорян, везде жулики и заговоры мерещатся

[willis]

А по времени нет ограничений? обычно меняется по пробегу или год, что раньше наступит. Но многие рекомендуют сокращать интервал по пробегу вдвое.

[TARiK]

300v лучше менять раз в 5000

[voland]

Мне в мр. Мото сказали, что 300v вообще раз в 2000 надо менять, а потом оно типа теряет свои свойства.

[vennge]

Сообщение от willis

А по времени нет ограничений? обычно меняется по пробегу или год, что раньше наступит. Но многие рекомендуют сокращать интервал по пробегу вдвое.

да, есть, 12000км или год. обслуживался я в мае, так что пробег дойдет раньше. тоже думаю сократить вдвое, спасибо!

Сообщение от TARiK

300v лучше менять раз в 5000

думаю, так и выйдет, если сократить примерно вдвое.

Сообщение от voland

Мне в мр. Мото сказали, что 300v вообще раз в 2000 надо менять, а потом оно типа теряет свои свойства.

есть же разное 300v, как я плнял. для спортивни и чуть повседневнее. но, в любом случае, ехать менять.

не могу понять одного: какой смысл официалам называть такой огромный срок эксплуатации? понимаю, мот новый, но 12к - это слишком.

[willis]

А для машин новых 20000 не слишком?

[Ivan_Ducas]

атмо движок замена масла 10000км, турбо 7500км