Не запускается после зимы

[retrosuperturbo]

Сообщение от Tonkin_One

Всем спасибо, проблема решена!) Причина скорее всего была как и писали выше в мертвом аккуме и бензе...
Но, сейчас другая загвоздка, невозможно найти нетраль на заведенном моторе, хотя на заглушенном все окей, будто не дожимает сцепление. Рычаг стандартный не регулируемый, при выжиме он не доходит до ручки как было раньще. Прокачивал два раза - не помогло. При разборе сцепы пружины затянул 5,5Нм. При троганье с места у рычага нету свободного хода, спеца начинает схватывать сразу и если катить мот на передачи но при выжатом сцепление он очень туго едет.

Проверь, может шток рабочий цилиндр изнутри просверлил? Бывает, если подшипник нажимной плиты клинит. Как следствие, длины штока не хватает)

Добавлено через 50 секунд
Еще мог плитой нажимной в пазы не попасть

[Tonkin_One]

Сообщение от retrosuperturbo

Проверь, может шток рабочий цилиндр изнутри просверлил? Бывает, если подшипник нажимной плиты клинит. Как следствие, длины штока не хватает)

Добавлено через 50 секунд
Еще мог плитой нажимной в пазы не попасть

Его можно проверить только методом разбора? Выжимной подшипник был в отличном состоянии когда смотрел, пазы ты имеешь ввиду на самом барабане, там мелкие направляющие пружинки?

[retrosuperturbo]

Сообщение от Tonkin_One

Его можно проверить только методом разбора? Выжимной подшипник был в отличном состоянии когда смотрел, пазы ты имеешь ввиду на самом барабане, там мелкие направляющие пружинки?

Надо на поршень посмотреть изнутри, в том месте где он шток толкает. Для этого разбирать рабочий цилиндр не надо, но снять - да. Если будешь аккуратен, то поршень не вылезет и прокачивать ничего не придется)



Типа так. Посмотреть на кончик штока, нет ли следов перегрева от трения (радужных), нет ли стружки. Посмотреть на поршень.

Вряд ли конечно, но бывает

Добавлено через 4 минуты
Про пазы в смысле внутренние зубья плиты чтоб вошли в зацепление с барабаном, а не поверх остались


А может ты просто пакет неправильно собрал

[Tonkin_One]

Снял рабочий цилиндр, вытащил шток - никаких следов перегрева или трения. Решил проверить как будет выжимать цилиндр не установленный на мот, вставил шток в рабочий цилиндр зажал все ногами (сымитировал прижимное усилие плиты) и выжал сцепу. Итог - выжим ручки никак не изменился, а значит что скорее всего дело не в том как я собрал сцепу.
И еще, после вечерней поездки рабочий цилиндр был очень горячий, а ход ручки стал меньше чем ход ручки тормоза.

[retrosuperturbo]

Сообщение от Tonkin_One

И еще, после вечерней поездки рабочий цилиндр был очень горячий, а ход ручки стал меньше чем ход ручки тормоза.

Ну вот когда у меня заблокировался подшипник в плите и шток сверлил поршень, он естественно и разогревался и в конце концов ручка сцепления переставала нажиматься вовсе. Просто дубовая становилась.
Ну а ещё может у тебя как и с тормозами бывает, главный цилиндр (который на руле) неправильно отрегулирован, перепускное отверстие всегда закрыто и жидкость не может уйти в расширительный бачок, разогревается, расширяется и блокирует рычаг. Тоже проверь.

[SSV]

А его ещё регулировать нужно?..О_о....а можно поподробней?

Сообщение от retrosuperturbo

Ну вот когда у меня заблокировался подшипник в плите и шток сверлил поршень, он естественно и разогревался и в конце концов ручка сцепления переставала нажиматься вовсе. Просто дубовая становилась.
Ну а ещё может у тебя как и с тормозами бывает, главный цилиндр (который на руле) неправильно отрегулирован, перепускное отверстие всегда закрыто и жидкость не может уйти в расширительный бачок, разогревается, расширяется и блокирует рычаг. Тоже проверь.

[retrosuperturbo]

Сообщение от SSV

А его ещё регулировать нужно?..О_о....а можно поподробней?

Обычно не нужно, но возможность есть)) в данном случае стоит посмотреть, достаточно ли поршень уходит, когда рычаг полностью отпущен. А как зависит от конструкции, может если крышку расширительного бачка по движению жидкости будет видно. Тут я не специалист, сам не пробовал)