[pavlov]

Последние четыре дня выдались настолько насыщенными, что их трудно описать кратко, но я попробую.

Понедельник, 29 июля. Последний день на Кипре. Проснулись в Писсури пораньше, часов в 8 утра. Надо было собраться, «проводиться» и поехать в Пафос, где на парковке стояли мотики, оставленые там перед поездкой в горы. Оттуда путь предполагался в Гирне/Кирению с заездом в северную часть Никосии/Лефкосии/Лефкоши, где мы хотели обслужить мотики перед обратной дорогой. Единственный на весь остров сервис Дукати работает до 18.00, потому надо было просто приехать к 15-16 часам, чтоб все успеть. До сервиса примерно 160 км преимущественно магистрали, так что мы успевали. Но Кипр такой ленивый и медленный, а мы подцепили-таки эту лень за время отдыха. Сдать арендную тачку надо было до полудня, но к полудню мы только завтракали на въезде в Пафос. Через час сдали и дотащили багаж от проката до стоянки. Все было жарко и медленно, до тех пор, пока по спине не пробежал холодок ужаса. Друг потерял ключи от мотоцикла. Полчаса перекапывания самых потайных складок багажа и сознания ни к чему не привели. Я уныло перебирал в голове бесперспективные варианты замены замка в ближайшем дилере БМВ, переноса заранее купленных билетов на паром. Крушение планов, короче говоря. Спасла положение жена друга, которая нашла ключи дома… Аминь. Осталось дождаться, пока она с двумя детьми преодолеет 42 км до нас. Еще примерно через час-полтора мы готовы были выдвигаться в сервис, до которого 160 км, который закроется меньше, чем через 2 часа. Так быстро по Кипру мы еще не ездили. Стеклянный асфальт вдруг стал держать как укатанный трек. По пути в Никосию начинаешь плавиться. В Пафосе +30 и душно, в Никосии филиал ада на земле и под +40, обдувает как феном, охлаждающая жилетка БМВ высохла за полчаса езды. Южно-северную пограничную очередь проехали по встрече, прое..ли половину окошек, паспорт чек и к 18.00 влетели в сервис. Спасибо доброму севернокипрскому дукатисту Эсеру Харперу! Дождался нас, обслужил мотики в сверхурочное время, вписал пару банок ред булла... стало легче. Конечно гостеприимный сервисмен не смог не прокатить нас по городу в направлении лучшего кебаба, который полностью уничтожил всякие мысли о еде в ближайшие сутки. Оно и хорошо, ведь дальше голодный паром. ПАРОМ!!! Мы опаздываем на паром…
За 15 минут до закрытия пограничного контроля (да, пограничный контроль работает в порту Гирне до 22.45) мы только ищем будку паромного перевозчика Akgunler. Первая попавшаяся закрыта. Звонок Эсеру спасает. Он вызванивает кого-то, после чего мы уже едем по правильному адресу с инструкцией «найти Умита, который поможет». Умит нашелся, посадочные распечатаны, график работы паспортного контроля нарушен, шлагбаум придержан, рампа парома тоже. Выходим из порта в сторону материка.
В этот раз мы просто не спали. Друг пытается устроиться на палубе на пенке, а на пенке, постеленной на дырявую лавку, от которой и по прошествии 4 дней болит половина тела. А еще качало и дул неправильный ветер. Все стихло к 5 утра, когда мы встали на входе в порт Ташуджу, до открытия которого оставалось почти 3 часа. Три часа бессмысленного брожения и попыток хоть подремать. Потом порт, пограничные формальности, обязательный визит в полицию, где меня наконец узнали в лицо и отпустили без особых придирок.
Но без сна ехать нельзя, а значит нам нужна ближайшая гостиница. Самая дешевая за 3800 р забронирована. Я не хочу больше вспоминать этот ужас. На фоне прочей Турции, даже Ардахана, даже Хашури в Грузии, даже придорожной ростовской ночлежки — это была жесть. Если бы оно стоило 1000 р, если бы к пляжу не прибивало говно, если бы не берег Средиземного моря, я бы понял. Иначе не понимаю как такая гостиница может существовать. Ну ладно, там мы хотя бы поспали, если можно назвать сном пятичасовое забытье после двух бутылок пива за завтраком, где подавали засохшую колбасу и отварные яйца в курином дерьме…
Быстро покинув раскаленный Ташуджу, отправились на север от Силифке. Ближайшим крупным городом казалась Конья (до Эскишехира, конечно, мы не доезжали ввиду здравого смысла и 17.30 на часах). Дорога до Коньи умопомрачительно живописна, особенно после Кипра. Река Гёксу с синей водой, петляющая между зеленых гор, сквозь пороги и плотины. Закат, озаряющий половину неба оттенками оранжевого и красного, выделяющий силуэты гор на горизонте. Все утопает в вечерней дымке. Это был глоток свежего воздуха после удушья предыдущих дней. И как-то внезапно мы прибыли в Конью. Лучший отель в историческом центре города (Hich hotel) — 2800 рублей за номер люкс с завтраком. Конья большой город с населением под 2 млн человек, с мечетями повсюду и огромной концентрацией культуры. Ей 9500 лет. Девять тысяч пятьсот лет. Кто только не завоевывал ее, сколько государств она не сменила, но осталась городом. Нет смысла пересказывать википедию, но город стоит посетить хотя бы проездом. Но закрывайте окна по ночам. Потому что, если вы не закроете окно на ночь, то в 4.30 вы услышите аудиальную экспрессию, стон барана в перемешку с воем козла, которого переезжает лесовоз. И вы почувствуете ужас, как будто это вас перезжает лесовоз. Мулла с древней мечети, который завывает через усилитель мощностью 5 мегаватт. Я думал, что это воздушная тревога и хотел выходить в окно, но на окне была ажурная решетка. А город Конья продолжал спать…